Brand

Jak fotím černobílé fotografie

V předchozím článku „Baltské pobřeží a mé první černobílé fotografie...“, jsem popsal mé první pocity, krůčky a zkušenosti s černobílou fotografií. Povídání končilo slovy „Balt změnil můj pohled na fotografii, stále mám rád tu klasickou barevnou krajinářskou fotku, ale už také dokážu ocenit a vnímat kouzlo černobílého pohledu na relativně všední věci“.

Také jsem slíbil, že vám povím, co při focení a pořizování černobílých fotografií s dlouhými expozičními časy používám a jak samotné snímky vznikají. A o to bych se chtěl s vámi v tomto článku podělit.

Černobílá fotografie samozřejmě není jen o dlouhých expozicích, díky kterým je vše co se pohybuje více či méně rozmazané, ale mně tyto černobílé snímky sedí a baví nejvíce. Často se setkávám s reakcemi „to jsi rozmazal v počítači“ nebo „ta voda byla zamrzlá, vždyť jsi říkal, že jsi tam nebyl v zimě“. Těmto reakcím rozumím, tento styl fotografie skutečně působí zvláštně a zdaleka ne každého snímky zaujmou.

01_MG_4566.jpg

Jakou foto výbavu používám

Stejně jako i pro ostatní mé focení používám digitální zrcadlovku (aktuálně to je Canon EOS 5D Mark II). Důležité je, aby fotoaparát disponoval s funkcí /režimem/ bulb, což znamená možnost nastavit neomezeně dlouhou délku expozice. Je to běžná funkce všech zrcadlovek a na fotoaparátech jí nalezneme pod symbolem „B“. Klasické expoziční režimy (např. priorita clony, priorita času,….) ve většině případů neumožňují nastavit expoziční čas delší než 30 sekund a to prostě nestačí. Hodit se může i funkce předsklopení zrcátka, ale pokud toto váš fotoaparát neumí tak nezoufejte, moje první snímky s dlouhými časy vznikaly i bez této vymoženosti.

Pro samotné prodloužení expozičního času je nutný silný šedý ND filtr. Já jsem si vybral filtr B+W ND šedý filtr 110-1000x, ale určitě stejně dobře poslouží i např. LEE Filters Big Stopper nebo VFFOTO ND MC 1000x. Všechny tyto šedé ND filtry prodlužují původní naměřenou expozici o 10EV. To znamená, že např. původní expoziční čas 1/30 (změřený expozimetrem fotoaparátu bez filtru) se po nasazení filtru prodlouží na 30 s.

02_MG_2481.jpg

Pro přepočet a zvolení správné expozice po nasazení ND filtru využívám mobilní aplikaci „Exposure Calculator“ (pro operační systém Android). Aplikací pro přepočet expozičního času je velký výběr a tak záleží na každém, kterou si nakonec zvolí (samozřejmě s přihlédnutím na používaný systém v tom konkrétním mobilním zařízení). Pokud vám práce s aplikací nevyhovuje, tak si stejně jako já můžete připravit jednoduchou tabulku, kde bez zdlouhavého počítání hned zjistíte ten správný expoziční čas.

TABULKA PŘEPOČTŮ EXPOZIČNÍCH HODNOT pro ND filtry prodlužující expozici o 6 EV nebo 10 EV

Tabulka prepoctu_ND filtry.jpg

Pokud by jste si náhodnou, své mobilní zařízení s aplikací pro přepočet expozičních hodnot nebo vypracovanou tabulku zapomněli doma, tak si expoziční čas můžete samozřejmě i spočítat.

POSTUP VÝPOČTU EXPOZIČNÍ HODNOTY pro ND filtr prodlužující expozici o 10 EV

Tabulka prepoctu_ND filtry_rucni.jpg

Vzhledem k tomu, že většina expozičních časů bývá delších jak 30 s, tak už si člověk nevystačí se samospouští. Pro ovládání fotoaparátu „na dálku“ s možností exponovat i déle jak 30 s, se nejlépe hodí kabelové spouště. V mé výbavě je snad ta úplně nejobyčejnější spoušť s aretací, kterou lze koupit. Pokud vám váš fotoaparát nenabízí zobrazování či odpočítávání času probíhající expozice, tak nezapomeňte na nějaké stopky nebo jiný časovač.

03_MG_4496.jpg

Jednoho z mých nejdůležitějších pomocníků jsem si nechal na závěr, je to stabilní stativ. Mně se osvědčil karbonový stativ Manfrotto řady 055, ale špatně neuděláte ani se značkou Gitzo, Giottos, Velbon apod.. Důležitá je stabilita celého stativu! Bez stabilního a pevného stativu to prostě s dlouhými expozicemi nepůjde. Tato velice důležitá fotografická pomůcka je často podceňována s čímž se bohužel setkávám pravidelně na všech fotografických workshopech, které společně s kolegou pořádám už od roku 2010.

Co se týče objektivů, tak nejčastěji využívám širokoúhlé objektivy, ideálně s ohniskem cca 16 - 35 mm (v případě tzv. "full frame"). Majitelům fotoaparátů s APS-C snímačem bych doporučoval objektiv s rozsahem cca 10 - 20 mm. Nebál bych se říci, že čím širší ohnisko, tím lepší. Důležité však je, aby bylo možné na objektiv nasadit ND filtr (což zase bývá u extra širokoúhlých objektivů problém).

04_MG_6712.jpg

No a když už hovořím o výbavě, tak zajímavým doplňkem může být jakákoliv foto-pláštěnka (zde naleznete návod na domácí výrobu) nebo podobná nepromokavá ochrana fotoaparátu. Já používám s velkou spokojeností B.I.G. Pláštěnku pro DSLR "Roll up". Dříve jsem si v nouzi vystačil i s igelitovou taškou, do které jsem udělal otvor pro objektiv a tašku pak navlékl na celý fotoaparát. Byla to sice vždy jen taková jednorázová improvizace, ale posloužit dokázala!!! Tímto bych chtěl poděkovat kamarádovi Jirkovi Kejdanovi, který mě na tuto vychytávku přivedl.

Tak to bychom měli výbavu a část teorie týkající se přepočtu délky expozice a nyní se vrhneme na samotné focení.

Jak postupovat při focení v terénu

Tak jako u většiny fotografických žánrů, nejdůležitější jsou vhodné podmínky. Nejraději mám pro tento typ fotografií nevlídné, deštivé a mlhavé počasí. Tyto podmínky dokážou fotografovanou scénu výrazně zjednodušit (minimalizovat), neboť díky mlze se např. skryje protilehlý břeh, vzdálenější domy nebo jiné objekty, které by za normálních podmínek byly ve snímané scéně čitelné. TOP podmínky nastávají tehdy, když se skrze hustou mlhu snaží prokousat slunce! Celá scéna se pak projasní krásným měkkým světlem a budoucí snímek dostane ještě tajemnější vzhled. Důležité je, aby slunce nebylo příliš intenzivní a mlhu nebo nízkou oblačnost neprosvěcovalo už moc. Jakmile se začnou tvořit ostré stíny, tak už to nebývá ono.

05_MG_3302.jpg

Dalším důležitým momentem je výběr vhodné scény a kompozice. Zejména výběr vhodné scény může být zpočátku určitou komplikací. Oproti standardní krajinářské fotografii je potřeba si všímat zcela banálních, někdy až rušivých nebo dokonce nevzhledných prvků (např. část betonové konstrukce, dřevěná kláda, staré molo, dřevěné vlnolamy,…). Proti veškeré logice, pak tvoří právě tyto „nevzhledné a banální“ prvky, ve spojení s dlouhou expozicí a vhodnými podmínkami, dominanty minimalistických černobílých fotografií.

Pokud takový dominantní objekt nalezneme, máme štěstí na podmínky (např. mlha nám skrývá nežádoucí pozadí), tak je ještě potřeba zvolit vhodnou kompozici. Jelikož u černobílých snímků mi nejvíce sedí čtvercový formát, tak už při volbě kompozice s tímto formátem počítám. Většinou se nebojím hlavní objekt umístit proti všem pravidlům klasické kompozice do vertikální středové osy. Naopak tuto kompozici mám u černobílých čtvercových fotografií nejraději a to zejména ve spojení s někdy poměrně silným efektem vinětace (vinětaci přidávám při editaci fotografie v grafickém editoru).

06_MG_2466.jpg

Přesný praktický postup

Když máme připravenou kompozici, fotoaparát správně upevněn ke stativu (pozor na dotažení upínací destičky), stativ dobře postaven (pozor na nestabilní pozici a podklad stativu), tak už nám zbývá jen několik kroků k pořízení samotné fotografie:

  • nejdříve vypneme stabilizaci (pokud je touto funkcí fotoaparát či objektiv vybaven),
  • připevníme kabelovou spoušť,
  • přichystáme si krytku hledáčku (bývá součástí každé zrcadlovky, často je připevněna na samotném popruhu; některé fotoaparáty mají tuto krytku přímo zabudovanou u hledáčku),
  • bez nasazeného ND filtru zaostříme na požadované místo (doporučuji ostřit manuálně, pokud zvolíte automatické ostření „AF“, tak je důležité po zaostření autofokus vypnout),
  • nastavíme nejnižší standardní citlivost fotoaparátu (u mně to bývá ISO 100),
  • vyvážení bílé přepneme na automatiku (toto nastavení si nejlépe poradí s barevnými posuny, které způsobují silné ND filtry),
  • zvolím clonu dle zamýšlených parametrů kompozice, kterou budeme snímat (nejčastěji to v mém případě bývá clona f8 nebo f11),
  • POZOR, od tohoto okamžiku si musíme dávat velký pozor, abychom už nehýbali s fotoaparátem, neměnili ohnisko a nedotýkali se zaostřovacího kroužku.
  • pomocí režimu priorita clony (označován jako „A“ nebo „Av“) nebo plného manuálu (označován jako „M“) změříme expoziční hodnotu snímané scény, stále ještě bez nasazeného ND filtru. Pro lepší názornost uvedu příklad: při nastavené citlivosti ISO 100 a cloně f11 byl bez nasazeného ND filtru změřen expoziční čas 1/30 – tuto hodnotu si zapamatujeme pro následný přepočet,
  • přepneme fotoaparát do režimu bulb (označován jako „B“) a v tomto režimu nastavíme clonu dle našeho příkladu, tedy f11 (je to hodnota clony, jaká byla použita pro změření expozičního času a která bude použita pro daný snímek),
  • zakryjeme hledáček a tím zabráníme průniku parazitního světla na čip fotoaparátu přes hledáček,
  • opatrně nasadíme ND filtr,
  • pomocí aplikace v mobilním zařízení, či připravené tabulky přepočtu expozičních hodnot nebo výpočtem zjistíme expoziční čas dle použitého ND filtru (v našem příkladu jsme naměřili bez nasazeného ND filtru expoziční čas 1/30, kdy po nasazení filtru, který prodlouží expozici o 10EV je původní expoziční čas prodloužen z 1/30 na 30 s),
  • následuje poslední krok a to pomocí dálkové spouště exponovat samotný snímek (v našem případě zmíněných 30 s). Po celou dobu expozice musíme držet tlačítko dálkové spouště (vhodné je využít aretaci dálkové spouště). Délku expozice je potřeba kontrolovat na počítadle fotoaparátu (pokud s ním disponuje) a nebo např. pomocí stopek.

07_MG_4502.jpg

Zpracování černobílých fotografií:

Měl jsem možnost vyzkoušet různé grafické editory a i když výbornou černobílou fotografii lze určitě vytvořit v každém z těchto programů, tak mě se pro konverzi barevných digitálních fotografií na černobílé soubory nejvíce osvědčil zásuvný modul „Silver Efex Pro“. Je to neobyčejně výkonný nástroj, který pracuje ve většině programů na úpravu fotografií (Photoshop, Lightroom, Photoshop Elements nebo Zoner Photo Studio).

08_MG_0090.jpg

Výhodou tohoto modulu je velice snadná práce a téměř nekonečné možnosti. Mně nejvíce vyhovuje jednoduchost ovládání. Při mém zpracovávání černobílých fotografií využívám jen tři základní posuvníky (jas, kontrast, zřetelnost) v kombinaci s možností lokálních úprav určitých míst na fotografii pomocí tzv. kontrolních bodů (zde opět pracuji jen s jasem, kontrastem a zřetelností). Dále z tohoto plug-inu využívám možnost přidat libovolně velkou vinětaci. Tím možnosti tohoto programu samozřejmě zdaleka nekončí (barevné tónování, imitace filmových materiálů, simulace barevných filtrů,…), ale já využívám jen shora uvedené funkce.

Co mi přinesla dosavadní praxe:

  • nepoužívám možnost fotit v černobílém režimu. Fotografie snímám barevně a teprve v klidu domova pak provádím samotný převod do černobílé,
  • stejně jako i ostatní mé fotografie snímám do RAWu. Při editaci pracuji v 16bit barevné hloubce a soubor ukládám do formátu TIFF,
  • používám ND filtr s označením „B+W ND šedý filtr 110-1000x“ a i když má tento filtr správně prodlužovat expozici o 10EV, tak osobně při přepočtu expozičních časů kalkuluji s prodloužením expozičního času o necelých 11 EV. Expozice mi tak vycházejí lépe a snímek není zbytečně podexponován,
  • když si přímo v terénu kontroluji odfocený snímek na displeji fotoaparátu, tak mám radost, když je histogram situovaný co nejvíce ke „světlům“, tedy je už skoro na hranici tzv.„přepalů (ztráty kresby v nejvyšších světlech). Pak mám jistotu, že snímek není podexponován, což je pro další práci v grafickém editoru výhodou,
  • mé nejlepší černobílé minimalistické fotografie vznikly za velice nevlídného deštivého a mlhavého počasí. Dá se říci, že čím horší počasí panuje, tím lépe,

09-IMG_4806.jpg

Závěr:

Netvrdím, že shora popsaný postup je jediný dobrý a správný. Je to jen můj postup a mé zkušenosti, které se třeba mohou někomu hodit. No a pokud by jste si tento druh fotografie chtěli vyzkoušet přímo se mnou, tak v letošní nabídce "fotografické workshopy" naleznete akce, které jsou zaměřeny přímo tomuto fotografickému žánru.

Předchozí článek o mých začátcích s černobílou fotografií „Baltské pobřeží a mé první černobílé fotografie...

Daniel

Daniel Řeřicha pochází z Krupky u Teplic, rád navštěvuje zajímavá místa, která se pak snaží zachytit na svých fotografiích. Zabývá se drobnou publikační činností a jeho fotografie můžete nalézt v kalendářích nebo časopisech. Fotografuje hlavně krajinu a se svými snímky získal několik prvních míst ve fotografických soutěžích v Čechách i na Slovensku

Více o něm, jeho tvorbě a nabídce fotografických workshopů naleznete na jeho webových stránkách www.danielrericha.cz.

Diskuse

Tony

14.1.2016 13:09

Parádní fotky i docela "jednoduchý" popis. To bych chtěl taky někdy umět. :-) Ten ND jsem myslel, že funguje úplně jinak. Děkuji za vysvětlení...

Jenda

14.1.2016 20:26

Super článek! Moc hezky je to vysvětleno, já zatím spíš experimentoval s časy , tak jsem rád, že už vím jak to vypočítat. Jen mi chybí u fotek třeba časy (ze zajímavosti). Taky doporučuji použít vychytávku Magic Lantern, používám ji dlouho. Dá se tam nastavit přímo Bulb jak dlouho má snímat, dálkovou spouští, si jen předsklopím zrdcádko a odstartuju snímání. Funguje to skvěle a má to spoustu dalších vychytávek - intervalové snímání atd. Díky za článek. :-)

MistrVichr

14.1.2016 20:31

Opět vynikající inspirativní článek. Díky za přiblížení funkčnosti ND filtru :)

Daniel

15.1.2016 12:33

Moc díky za příjemné reakce a podělení se o vychytávku :)

Zároven alespoň touto formou doplňuji údaje o délkách expozičních časů prezentovaných fotografií. Ty se pohybovaly od 60 do 300 sec (konkrétně pak byly časy takové: foto č.1: 240s; foto č.2: 300s; foto č.3: 200s; foto č.4: 210s; foto č.5: 270s; foto č.6: 100s; foto č.7: 160s; foto č.8: 60s; foto č.9: 120s).
Tyto časy, ve většině případů přesně neodpovídaj tabulce přepočtů a je v nich zohledněna jak korekce o které jsem se zmiňoval v části "Co mi přinesla dosavadní praxe", tak i případné změny světelných podmínek během expozice na které reaguji většinou zkrácením expozíčního času (např. fotografovaná scéna se během expozice viditelně projasní).

jiriko

15.1.2016 21:55

Taky chválím a i díky za navedení, že i pro použití ND filtru existuje aplikace.I když, pro co dnes neexistuje. :-)

Zatím jsou používal tabulku podobnou vaší nalepenou na krabičce ND filtru. App ND Filter Calculator má i countdown stopky. Což se hodí.

 

Underground

17.1.2016 12:19

Paradni clanek. Urco neco otestuju za spatneho pocasi.

Ja bydlim ve Skotsku a zde je vecne zatazeno a destivo.

Jedineho ceho se bojim jsou vsude pritomni a otravni NEDS. Musim nekoho ukecat k foceni ve meste :D

 

Ned(s) Jsou to takovi chuligani kteri casto fetujou a taky casto v nejakem gengu... cca jich tu je asi 140 druhu gangu

Obzvlast nocni foceni sam nepripada vubec v uvahu :D

František

18.1.2016 13:12

Hezký den Dane.

inspirativní..... to se hodí....u nás je hnusně celou zimu... :-))))

dík za prima článek....

František

Mirek

21.1.2016 14:05

Hezký a poučný.

Může mi ale prosím někdo jako začátečníkovi vysvětlit proč autor doporučuje nejlépe širokoúhlý objektiv a pak následně říznout fotografii do čverce. Tím pak stejně o širokoúhlý záběr přijdu. Nebo je to jinak ?

 

Děkuji za případné vysvětlení....

 

Mirek

Daniel

22.1.2016 12:16

Děkuji Mirku a pokusím se zareagovat na Váš dotaz. Díky širokoúhlému objektivu se mi do snímku vejde více scény, kterou mám před sebou a to jak na šířku, tak i na výšku.  Po provedeném ořezu na čtverec sice část snímku ztratím, ale na výšku je snímek stále "široký".

Petr

26.1.2016 17:46

Super článek i fotky, díky!

Antonín

30.3.2016 22:15

Dobře vy :) lidi jak vidim rozmanitost napadů jak využít fotaky je nekonečný doufám že si časem taky najdu něco originálního :)

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Další články z kategorie Fotografujeme

Všechny články kategorie

Krajinářská fotografie: Září - Říjen 2016

Podzim byl letos velice povedený. Listí se krásně zbarvilo a na stromech dlouho vydrželo, i když slunečních dní nebylo mnoho,…

7.11.2016

Michal Balada

Jak na problémy s neostrostí fotografií

Občas až po focení doma na monitoru zjistíme, že fotka je neostrá. A to zamrzí zejména u fotek, které jsou obsahově výjimečné. V…

2.11.2016

Tomáš

Jak na protisvětlo v krajinářské fotografii

Fotíte rádi přímo do slunce, či se sluncem nebo jiným zdrojem světla v záběru, ale chcete se vyhnout nežádoucím odrazům a ztrátě…

12.10.2016

Václav

Exponovat na světla nebo stíny?

Je lepší exponovat raději na stíny nebo na světla? Je menším zlem přepal nebo podexpozice? To je otázka, kterou si klade mnoho…

6.10.2016

Tomáš

Krajinářská fotografie: Červenec – Srpen 2016

Počasí venku vypadá, jako by léto letos nechtělo předat štafetu podzimu, přesto je tu výběr krajinářských fotografií, které jste…

13.9.2016

Michal Balada

Nechat se sežrat kvůli fotce?

Žralok! Už jenom to slovo vzbuzuje respekt. Po shlédnutí filmů Čelisti nebo Útok z hlubin, se většina veřejnosti na tato stvoření…

8.9.2016

Václav